ЦЕНТРОВКА НА ЗАПАЛВАНЕТО

Не струва ми се, че нямам грешка - и при отваряне и при затваряне се прави промяна във въпросната бобина, която се използва за източник на електромагнитно поле, само че едното подаване е 22 градуса преди горна мъртва точка, а второто подаване е около долна мъртва точка и за това не създава проблеми при работата на двигатела. С подаването на втората искра (на долна мъртва точка) се постига ефект на самопочистване на свещта.

Коя бобина запалителната ли Как при ДМТ тогава контактите са затворени
https://www.youtube.com/watch?v=z2fk9W73E3k в никаккъв случаи не свързваите контролна лампа към изводите на електронното чукче има опасност от разрушаването му

_________________

Аз също не съм виждал мотор при който да има достатъчно място да се събере шублер между резервоара и главата, освен ако двигателя за който става въпрос не са го сложили на някоя самоделна фреза. Искам да задам един въпрос свързан с използването на стробоскоп при центровката на двутактов двигател на мотопед или мотоциклет, няма значение дали е с електронно запалване или с чукче и наковалня ! Извинете ме за моята не компетентност, но ми е интересно каде ще се закачат кабелите на същия и как става това за да се измери нужното предварение на запалването на горивната смес. На по-новите моторетки сигурно има някакви белези по картера и магнета които да се засичат при използването на този уред, но при по-старите няма, а какви белези трябва да се търсят при мотор без магнет, на пример ЕТЗ 250 или 251 ? Обяснете ми защото не съм виждал как става това ? Нека да оставим на страна теоритичната част на моят въпрос защото като чета постовете Ви виждам, че с нея се справяте за повече от отличен и да вземе отношение някой който е правил центровка с такъв уред. Благодаря Ви предварително.

колега spongi това ми е и на мен мн интересно - как се прави центровка на 150/251 при положение ,че по запалването няма никъде белези ...

Да колеги така е Но колегата Лачи мисля че в един свои пост не помня кои беше в раздела за центровка е казва че се слагало нещо като градусомер на коляновия вал Фактически нещо като белези но точно как е не знам

Това може да е така, но не виждам как при работещ двигател на някакъв мотор ще бъде нагласено предварението на запалването, та нали за това е нужно да се пипне авансовата плочка ! При автомобилите е друго, единия от кабелите на стробоскопната лампа се хваща за кабела на бубината, този който отива в делкото и по този начин когато бубината индуцира и изпрати ток по кабела към делкото лампата на стробоскопа светва и виждаш дали белезите поставени на маховика и този на блока съвпадат и за доизкусуряване се наглася с делкото.

някои може ли да коментира този клип https://www.youtube.com/watch?v=weVq9e50Erc&feature=related

Центробежен регулатор!Това е.

Аз защо си мислех че са белези за центровка Какво регулира този регулатор

Прав е колегата, това е центробежен регулатор, както на ЕС 1 175 и други модели МЗ.Тези белези са за центровката на двигателя, но това няма значение защото при работещ двигател почти няма как да се въздейства върху авансовата плочка, чукчето и центровката на предварението на двигателя, нека някой да пробва и ако му се получи да пише. Колеги, да оставим това, че сигурно има много начини да се направи центровка на двутактов двигател, бил той с електронно запалване или с чукче и наковалня, но разберете, че това става най-лесно, най-точно и най-бързо с използането на индикаторен часовник. Дали ще сложиш на коляновия вал картонено колело със скала с изписани градуси, индикаторен часовник или нещо подобно няма значение, защото целта ни е да намерим оптималния вариант при който нашия мотор ще се чувства най-добре, както с вървенето така и с горенето, ако не съм прав кажете. Поне този от който се научих да правя ценровки на двутактов двигател /първата ми беше през 1979 г./ и който си хранеше къщата с този занаят, го правеше с индикаторен часовник.

А какво правим когато машината не работи със стандартните настройки.Следния пример давам:в любителската ми практика винаги съм настройвал чукчетата на 0.4,хванах се да реставрирам италянски скутер,основен ремонт иглени лагер основни лагери бутало шлайф както си му е реда,м/у другото отвътре пълно копие на симсонС50 с изключение на питите на вала различават се по форма,еднаква биела,еднакво бутало,еднакъв чоп,козметични разлики в цилиндъра.Та направих неговата плочка,класическа схема чукче с 2 бобини ниско напрежение на плочката едната за запалване едната за консуматори,едната бубина минава през чукчето оттам подавам на 12в бобина високо напрежение за симсон от модела с чукче.Пущината запали от първото ритане след основния ремонт,без да почерпя бензин в цилиндъра,даже смукача не затворих.Работи устойчиво,но повече от 1500 оборота(слух) не може.Та по бабешкия метод хакам с луфтомера луфт 0,8 на чукчето,гледам не затваря,минавам на 0.7 затвори,аванса си седи точно 2мм под ГМТ с индикатор на свален двигател го гласих.5 ритания едвам запали,ама държи обороти дето резачка ще им завиди,минавам на 0.5 и изненада - искра има бензин има аванса не е пипнат пущината не пали,чистя чукчето връщам се на 0.4 запали от четвърт,подавам газ не реагира.0.5 не пали 0.6 не пали 0.7 запали от 2рото ритане ама вече беше сравнително топъл.Е това ако може някой да ми го обясни бирата му я нося с метален кег .Може ли пущината да е предвидена да работи с по голям аванс? или с по голямо закъснение направи ми впечатление,че за разлика от всичко двутактово,що съм отварял главата няма почти никаква горивна камера?

пробвай го на 1.5 предварение и 0.4 разстояние на чукчето , ако пак се прави на интересно намали още малко предварението или разтегни леко авансовата плочка и експериментирай и където работи най-задоволяващо там я заковавай

Днес си поиграх малко дадох аванс и запали г/д 3мм под ГМТ 3.5 вече е на ръба на детонацията.Работи си идеално с чукче 0.4,играх си половин час да го полирам почнах с П600 и свърших с П2000 върху стъкло,но работи като часовник.Нямах време да пробвам с по отворено чукче късно се прибрах от работа,утре на пук на това колко хубаво работи ще направя чукчето 0.5 после 0.6 и ще пиша резултати.

При промяна на разстоянието между чукчето и наковалнята, центровката също се променя в някакви граници.

Колега, за МЗ РТ 125 настройките за запалване са 4.25 мм. преди ГМТ и луфт между чукчето и наковалнята 0.4 мм. и електродите на свеща - 0.6 мм. сигурно и други модели стари моторетки ще имат подобни настройки, но нека да не забравяме, че преди години бензините по бензостанциите бяха с по-малко октаново число. Този линк е от една тема в мото-зона.индекс и в нея ще намериш указания за повечето стари мотори. http://www.ostmotorrad.de/mz/rt/index.html

Проблема със скутера решен- не купувайте чукчета Boshc,хората са тарикати и вече правят фалшификати на дребни детайли,де надписа не се вижда лесно.Разхлопа се след кратък пробег едната пъпка и си реших проблема с запояване на пъпки от жигулово чукче на старото,с което купих мотора.Сега работи перфектно на 2мм под гмт и 0,4 луфт.До там се бях побъркал,че щях да го отворя наново да сметна степен на сгъстяване,да не би да е било предвидено за бензин А60

ii

Прочетох не малко теми за центровка на електронно запалване ... Но от нито една не можах да добия представа как можем да си направим сами центровка на Електронно-индуктивно (Транзисторно) без-акумулаторно " 6V/12V " запалване каквото е Simson S51-Enduro и някои други модели. Знам че много колеги могат да ми разяснят как се прави такава центровка на Акумулаторното Електронно Запалване което е при ЕТЗ 150,250,251.... и там някои други такива подобни модели с въпросното Акумулаторно запалване. Нека в тази тема разясним принципа на работа и начина на центроване на конкретното запалване при Simson-ите. Аз искам да направя тази процедура на моята Мотопедка защото пт известно време не ми харесва ... Задавал съм въпроса в няколко теми но не получавам конкретен отговор и просто сега реших да го направим в обща тема за да могат да четат всички които имат нужда. Имам представа горе-долу за какво става на въпрос обаче нека разясним за да ми стане на мен по-ясно а и на другите които четат това. Както има за Контактното запалване хиляди обяснения и начини за точната му центровка така и за това има предполагам. Предполагам във Форума има лица които са на лице с този тип запалване и ще помогнат с каквото могат нали все пак за това е форума да си помагаме Аз ще допринасям към темата с каквото мога... Ще се радвам и вие да се включите

П.П. Ето и една картинка която пояснява само веригата на запалването при Simson-a.Мисля че от нея може да се добие представа за тези които още незнаят за какво става на въпрос.


П.П. 2 Току що намерих и схемата на Електронния Блок Осъществена с тиристор BT151

абе колега не мислиш ли, че е безмисленно да пускаш тема и да пишеш в съществуващата ?

по принцип ако някои го опише подробно точно сега как става центровката с ел. запалване на симсон ше е от една страна добре за момчето да разбере как става,защото няма да чете всичко което е писано и да отсява,а просто и които и да е нов във форума просто ше доиде тука накрая и ше чете,но от друга страна пък се повтаря това защото е писано бая за центровката колега аз имам минск 125 които е с ел.запалване,ако трябва ми пиши да ти кажа как става,за симсона няма да е по различно ,стига да схванеш това което ше ти кажа,по принцип е лесно да се направи центровката,но в началото и на мене ми изглеждаше сложно,споко,никой не е бил научен кат се е родил,а и човек се учи цял живот драсни ако се налага

Колеги,
Някаква информация относно центровка на Simson 70cc?
1.6мм преди ГМТ и 0.4мм за свещ дали ще е оптимално?!

Според мен най-добре е 1.8мм нищо ,че е 70сс :) за свещта 0.4 ;)

Значи всичко е ОК, тези 0.2мм с шублера трудно ги виждам

Здравейте колеги и приятели ! Имам MZ TS 150 и мисля, че центровката ми има голямо предварение и манивелата ми потроши краката(има го и в друга тема, но ме насочиха към вас, съжалявам ако съм сбъркал с темите). Понеже съм новак с моторите и може дори да ми е глупав въпроса, но искам да попитам какво е маховик и колко милиметра трябва да се настрои чукчето според производителя. Благодаря ви предварително ! :)

Намерих едно ръководство за МЗ в електронен вариант на немски, в което пише : Unterbrecherkontaktabstand 0,3+0,1 mm
Мисля, че това са милиметрите за въпросната настройка, но все пак бих искал да чуя и вашите мнения. :)