ЦЕНТРОВКА НА ЗАПАЛВАНЕТО

Приспособлението се състои от две части - едната с резбата, а другата така наречена от теб пръчка. Та на тази пръчка от едната страна се прави шапка, продължава цилиндрична част, разграфена и завършва с резба. След като мушнеш "пръчката" в другата част, навиваш гайката и така двете части остават неразделни с оглед да не се изгуби едната и когато ти потрябва намираш едната, а другата се оказва изпаднала...

Точно за такова приспособление говорих в първите си коментари по темата за което Лачи казва, но другото което работи с индикаторния часовник пръчката с шапката е по-къса защото опашката на часовника се пъха във приспособлението което се навива на мястото на свеща на главата и след като буталото избута пръчката на горе, тя избутва опашката на часовника и по него правим центровка каквато си искаш - 2.3, 2.8 и т.н., без никакъв проблем.

Колега това със стрелката на часовника не го ли показват в едно от оригиналните немски клипчета за ремонт на МЗ ама аз не мога да го схвана как е

Индикаторният часовник е уред, който служи за измерване на линейно преместване на различни детайли. Това линейно преместване, чрез зъбна предавка се преобразува във въртеливо движение на стрелката, на която един оборот отговаря на 1мм преместване на стеблото. Скалата на часовника е раграфена на 100 деления (на тези дето мерят до 1/100 точност), като на всеки 10 има надпис - 10, 20 и т.н. Така тази стрелка показва стотните и десетите от милиметъра. Има една малка стрелка, която показва милиметрите - обикновено до 10мм. Когато се постави в приспособлението, завито в отвора на свеща, часовника показва изместването на буталото с точност до 1/100мм. Забравих да спомена, че скалата може да се върти и по този начин, когато буталото е в ГМТ, скалата се завърта докато нулата й застане под стрелката. След това кол. вал се завърта в обратна посока, докато часовника покаже предписаното от завода производител разстояние, напр. 2,5мм, 2,8мм и т.н. и точно там трябва да започне да отваря чучето. На този принцип работи твоето приспособление чрез разграфеното стебло,само че то е разграфено през 1мм, а часовника през 1/100мм .

Приятелю, това приспособление ми е останало от баща ми който преди много години беше гаранционен сервиз на завод "Балкан"-Ловеч за Пловдивски окръг, говоря за годините от 1961- 1976 г. Този пиниз има четири т.н. "пръчка с шапка" с които можеш да правиш центровка по този начин на доста модели моторетки, като Симсон, МЗ, ЧЗ и Балкан от всичките модели-50, 75 и 250.
Този чарк представлява едно парче бронз с формата на запалителна свещ с резба която се завива на главата и е разпробита по средата с бургия, първо с по-тънка -около 5-6 мм. а от средата на горе колкото е широка опашката на часовника с който разполагаш. Става дума, че "пръчката с шапка" когато я сложиш с бронзовата втулка трябва да спре до някаде/до средата/ и да не падне в цилиндъра, а като въртиш коляновия вал с 10 ключе в посока на часовника, буталото да опре в "пръчката с шапка" а тя от своя страна да избута опашката на часовника на горе.
Като правиш центровката си и въртиш вала по часовника трябва да си достигнал ГМТ,след това връщаш малко обратно и включваш мотора на контакт, свеща на мотора да е на маса и започваш полека да въртиш напред, след като чуеш чъкане и видиш искра на свеща спираш въртенето на вала. Тогава завърташ подвижната скала на часовника и я зануляваш със стрелката му и след това полека връщаш вала назад и изброяваш внимателно колко оборота ще направи стрелката на часовника обратно до нулата.По този начин ще видиш колко е предварението на мотора ти и така ще можеш да направиш центровка по твой избор и тертип като дадеш напред или върнеш авансовата плочка, няма значение дали си с чукче или електронно запалване.

колеги темата НЕ Е ЧАТ !!! има си чат канал има и скайп - използвайте ги

Колеги ако някой може да преведе този клип ще е много полезно за всички

Това е клип как се прави центровката но тук го правят със специални уреди . https://www.youtube.com/watch?v=gu4F4lSL0l8&feature=player_profilepage#!

Неска си направих центровката с шублера. Перфектно стана. Сега мотора върви доста по добре. Преди като незнаех как става един "майстор" ми я беше направил - мотора го нямаше хич в ниските обороти. Леко нагорнище ако има и до 1-ва съм стигал. Сега мотора върви дори 2 пъти по добре
Обаче забелязах че когато я направя 1.4-1.5мм мотора има повече сила в ниски и средни обороти. Когато го направя 1.8-1.9мм бяга повече на равно повече се реже с едно такова чувство оставам. Това така ли е или просто си въобразявам?

П.С: Има малко луфт когато мръдна нагоре и надоло магнита това означава че са заминали лагерите на кол.вал, обаче това влияе ли на центровката по някакъв начин?

Разстоянието влияе на това как ще работи. по принцип с повече разстояние върви повече (ако е в границите на допустимото).
Ако магнета е застопорен както тябва за вала , луфта в лагерите не би трябвало да пречи на центровката ,не казвам че е хубаво.

Eleanor написа:Обаче забелязах че когато я направя 1.4-1.5мм мотора има повече сила в ниски и средни обороти. Когато го направя 1.8-1.9мм бяга повече на равно повече се реже с едно такова чувство оставам. Това така ли е или просто си въобразявам?

П.С: Има малко луфт когато мръдна нагоре и надоло магнита това означава че са заминали лагерите на кол.вал, обаче това влияе ли на центровката по някакъв начин?

Така е колега с повече предварение бяга повече и разхода на гориво е по малък.А то на симсон S51 предварението трябва да е 1.8мм.Щом има луфт значи лагерите са заминал и това влияе на центровката зависи обаче колко е луфта.

Момчета, не се заблуждавайте, че разбитите лагери на коляновия вал оказват някакво влиание на центровката на мотора. Такова неблагоприятно влияние на центровката може да се получи когато съчмите започнат да излизат от сепараторите а това може да стане секунди преди да блокира мотора.

Ами разбит иглен лагер на мотовилката колега не оказва ли

Износените лагери на коляновия вал оказват влияние на центровката (макар и минимално), иглените - не.

Момчета, трябва да имаме в предвид, че повечето от колегите са с центровки направени с шублер или нещо подобно, кадето не можеш да гониш каквато и да е прецизна точност, така, че разбитите основни лагери и луфтовете им не могат да доведат до нежелани последици за центровката.

Аз пък съм на мнение че точно износения иглен лагер на мотовилката бърка центровката защото буталото ходи нагоре надолу от по голямата хлабина и точно когато се подаде искра то може още да не е отишло до ГМТ или пък вече да я е подминало Някои да ме опровергае нямам против

Знаете ли, че центровката се влияе от хлабината м/у чукчето и наковалнята?
Когато тя е по-голяма и предварението е по-голямо и обратно.
Да предположим, че хлабината в единия основен лагер е 0,1мм. Ако чукчето се намира на 3 см от лагера, примерно, то тази хлабина там вече не е 0,1мм, а повече. Това значи, че ако хлабината м/у чукчето и наковалнята е 0,35мм, събрана с хлабината в лагера, става примерно 0,20 или 0,45мм. От там идва и разликата в предварението на запалването.
Ако хлабината в някой иглен лагер е примерно 0,1мм, при сгъстяване на работната смес, налягането ще държи този луфт обран. При подаване на искрата, буталото ще е с 0,1мм по-надолу. Обаче и ГМТ ще е с 0,1мм по-надолу, така, че центровката ще бъде пак на 1,8мм преди ГМТ.
И буталото не може да прехвърли ГМТ, преди коляновия вал да е минал нулата. (Това в отговор на колегата exiled rider)

Съгласен съм с Лачи,тъй като преди биелния лагер на мотора ми имаше доста луфт,а центровката не се менеше и не правеше проблеми.

щом Лачи казва съгласен съм

четох четох ама....не ми стана много ясно така че да обясня какво ми е питането
Предстои ми да права центровка на Симсон С51 моля някой който е на ТИ с нещата а виждам че тук има доста такива да ми обясни стъпка по стъпка как се прави от къде се тръгва парво после какво и така нататък ,не за друго ами защото това ще ми е 1вата центровка в живота просто обстоятелствата го налагат. моторчето е много добро тряя да се подкара, а и да попитам за друго ..да ме насочите към тема за центровка на карбуратор тои е от този модел с по широкия шлаух или не знам как точно се казва цилиндърчето в което е иглата на карба :) благодаря очаквам бърз и точен отговор на питането ми и ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ ТОЗИ КОЙТО Е СЪЗДАЛ ТОЯ ФОРУМ мнооого неща научих и е много полезен ...ааа забравих да спомена и че и аз съм симсонкаджия горд собственик на С51 :)

здравейте колеги така някой може ли да ми каже как се оправя центрофката на 4ЕЗЕ 250 обяснете подорбно плс

Направи хлабината между електродите на свещта 0,6-0,8 мм.
Направи хлабината между чукчето и наковалнята при най-отворено положение 0,35-0,45 мм.
Вземи подходящ щифт (може пирон, отвертка или нещо подобно) с дължина около 10 см или повече, стига да не опира в резервоара. През отвора на свещта го вкарай в цилиндъра, като с ключ 10мм превърташ коляновия вал докато буталото го избута на горе и достигне ГМТ. При това положение с нож или триъгълна пила правиш белег на щифта, който трябва да съвпадне с друг белег, направен на подходящо място върху главата, например на някое ребро. Ако отвора на свещта е от горе на главата е лесно, ако обаче е странично, трябва щифта да се държи така, че да съвпада с посоката на движение на буталото. В противен случай показанията ще са грешни и има опасност буталото да го натисне странично и да повреди резбата на отвора. След това изваждаш щифта и на 4 мм над този белег правиш друг. Връщаш го обратно в цилиндъра и въртиш коляновия вал обратно на часовниковата стрелка, докато горния белег съвпадне с този на главата и трябва да внимаваш да не се размести докато вършиш следващите неща. При това положение включваш на контакт, поставяш свещта в лулата и я закрепваш върху главата, така, че да се вижда междината на електродите (и да опира на маса). Разхлабваш двата винта на овалните канали на авансовата плочка и бавно въртиш в двете посоки, докато се получи искра. Там стягаш двата винта и си готов.
Ако имаш пробна лампа е по-лесно. Свързваш я към маса и към клемата на чукчето и при въртене на плочката, щом лампата светне спираш и стягаш винтовете. След това можеш да я провериш с превъртане на коляновия вал с ключа, при какво положение на щифта светва лампата или се получава искра на свещта. Внимавай да не изпуснеш щифта в цилиндъра или да не го затисне буталото.

Колега Лачи, с риск да ме нахокаш, искам да те поправя в тази част на написаното от теб, хлабината между електродите на свеща трябва да е точно 0.4 мм., а не както си написал, от 0.6 до 0.8 мм. !

Заслужаваш хокане, не защото искаш да ме поправиш, а защото не четеш внимателно. Когато прочетеш въпроса на колегата, ще разбереш, че става дума за ЧЗ 250. На него хлабината е точно, както съм написал.

благодаря ви колеги разбрах как ще стане